《義大利為什麼能誘惑世界三千年》:從飲食文化看「義式熱情 ... | 社區大學終身學習網
2021年12月20日—飢腸轆轆的漁民剛從海上回來,急急忙忙就把上面放了番茄片和大蒜的大餅狼吞虎嚥下肚,這也就是最原始的pizzamarinara(水手披薩)。(圖/Pexels).
文/黛安.黑爾斯Dianne Hales
對於食物的熱情,義大利[1]文裡有一個精準的字可以形容:golosita(這個字源自於gola,意思是潤喉),它的意義超越了食欲、渴望、好吃、貪杯或飢餓。朋友們會很驕傲宣稱自己golosi(貪食),通常是指很想念老家的某一道菜,而且非得用當地的食材不可,那會是從曾祖母傳到祖母、再傳到母親手上的某道獨門食譜。
米開朗基羅就很想念卡拉拉的石匠們最喜愛的一道菜:lardo(豬脂),意即豬的下腹那層皮下脂肪,要先用鹽巴醃過,添加香氣,加香料,然後放在大理石上熟成六到十二個月,最後放在熱燙的麵包上融化。作曲家焦亞基諾.羅西尼(Gioacchino Rossini)是一位見多識廣的老饕,你會在第十一章再見到他,他本人就是多種alla Rossini(指定給羅西尼)的食譜靈感來源,而且他也熱心地吃掉了不少,比方用小牛肉、牛油、鮮奶油、白醬和帕瑪森乾酪(Parmesan)做成的義大利肉餡捲。「食欲之於胃,」他曾寫道,「就如愛情之於心。」
坎伯尼斯基餐廳(Camponeschi)是我們在羅馬很喜愛的一家餐廳(其部落格也浪漫地取名為「風流韻事」〔Love Affair〕),聚餐的朋友常會在那裡細細欣賞菜單裡的每個品項,逐一唸出菜色中的食材,宛若唐.喬凡尼(Don Giovanni,莫扎特歌劇《唐.喬凡尼》裡的主人翁)正在回憶他愛過的女人那樣。像白松露這種節令性食材就如食客的老友一般受到歡迎。當柯斯坦提諾.羅西(Costantino Rossi)餐廳的領班在我們桌上為白蘭地甜點點燃火焰時,整間餐廳都會鼓掌叫好。
就算義大利人沒在炊煮或用餐,也都在談論食物—或者說看起來很像在談論。我這幾十年來常偷聽義大利人都說些什麼,我聽過有人說他在西西里的番茄裡,嘗得到太陽的味道;也有人說可以在利古里亞的橄欖油裡品味到風的氣味。他們會大談自己正在吃什麼、思考要吃什麼、吃過什麼、可能會吃什麼、以後又要去吃什麼、寧願吃什麼、希望自己吃過什麼,或者只想吃用媽媽的手藝做出來的什麼食物。
為什麼在義大利食物這麼受人迷戀?...
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